МУК

Строительное дело

Реферат

на тему: «Штукатурные работы».

Выполнил: Елизарьев Л.

Школа №43, 11 класс «Б»

Оглавление:

	1. Введение по штукатурным работам							3
	2. Декоративная штукатурка							4
	3. Полиэстер. Сетка для армирования							6
	4. Стеклохолст							6
	5. Инструменты для штукатурных работ							7
	6. Способы оштукатуривания							8
	7. Тонкости штукатурного ремесла							9
	8. Ремонт повреждённой штукатурки							11
	9. Техника безопасности							16
	10. Ремонт углов							17
	11. Сглаживание неровных поверхностей							18
	12. Железнение штукатурки							20
	13. Использованная литература							21

Введение по штукатурным работам.

Прежде чем начинать штукатурные работы, нужно запастись известью, гипсом (алебастром), цементом и песком.

Известь, гипс и цемент – вяжущие материалы. В соединении с песком, используемым в качестве заполнителя, и водой они обладают свойством схватывания – твердеют и придают прочность штукатурным растворам.

Известь бывает негашеная комовая (известь-пушонка) и гашеная.

Для отделочных и ремонтных работ целесообразно приобрести готовую, хорошо гашеную известь (известковое тесто). В чистом виде для штукатурки известковое тесто применять не следует, так как оно медленно твердеет и даёт большую усадку и трещины. При смешивании с песком (заполнителем) и добавлении воды тесто превращается в известковый раствор. Его широко применяют в штукатурных работах.

Если нет известкового теста, гасить известь небольшими порциями можно в плотно сколоченном деревянном ящике или ведре. Постепенно подливая теплую воду и не заливая целиком, гасящиеся комки, известь размешивают деревянной мешалкой.

По мере гашения получаемое известковое молоко сливают через сетку в отдельные ёмкости и выдерживают до тех пор, пока оно, сгустившись, не превратиться в известковое тесто.

Из свежегашеного известкового теста не рекомендуется сразу готовить штукатурные растворы, так как процесс полного гашения продолжается не менее двух недель, а то и целый месяц. Негасившиеся частицы комковой извести, оказавшись в штукатурке, могут впоследствии вызвать на поверхности появление бугров, вздутий (дутиков) и раковин.

Гипс строительный (алебастр) – сероватый порошок тонкого помола. При соединении с водой бастро затвердевает. Его используют как добавку к известковым растворам для увеличения прочности и ускорения их затвердевания. Такие растворы называются известково-гипсовыми.

Цемент – тонкомолотый порошок зеленовато-серого цвета. Его считают самым прочным материалом. Цемент выдерживает нагрузки до 150 кг/см².

Для штукатурных растворов наиболее приемлемы портландцемент марки 300.

Цемент, как и гипс, применяют в виде добавок, ускоряющих затвердевание и увеличающих прочность известковых растворов. Растворы, составленные с добавлением цемента, называют смешанными, или известково-цементными. Растворы, приготовленные из цемента и песка,-чистоцементными.

Песок. Для штукатурных работ необходим речной или горный просеянный песок. Речной песок, как более чистый, для штукатурных растворов подходит больше, чем горный, который почти всегда содержит примеси. Перед использованием песок просеивают через частое сито с ячейками размеров не более чем 5*5 мм.

В качестве заполнителей можно использовать и другие материалы, например, мелкий шлак и каменные отвесы.

Для декоративных штукатурок используют к тому же цветной портландцемент жёлтого, розового, красного, коричневого, зелёного, голубого, чёрного цветов; белый портландцемент и шлакопортландцемент. Если вместо цветных цементов применяют обычный, то выбирают его светлых тонов. Содержание сернистых соединений в шлакопортландцементе не должно быть более 2%, иначе на поверхности штукатурки образуются высолы, и пигменты обесцвечиваются.

Пигменты (сухие краски) должны быть светостойкими, с хорошей красящей способностью, неядовитыми. Часто используют охру, железный сурик, двуокись марганца, графит, мимию, умбру, сажу и их смеси.

Декоративная штукатурка.

Декоративные штукатурные растворы, или декоративные фактурные покрытия, не требуют дальнейшей обработки или отделки поверхности. Они могут наноситься на стены и перегородки из любого материала (кирпича, бетона, гипсокартона, дерева, обычной штукатурки). Эти покрытия выпускаются в виде готовой к употреблению густой смеси или в виде сухой смеси. В их основу входит полимерное связующее; наполнитель (мраморная или гранитная крошка, песок, известь), от которого зависит консистенция и фактура покрытия; жидкая основа (вода). Используются они как для внутренней, так и для внешней отделки (что указано на упаковке и в инструкции по применению).

К достоинствам этих материалов относятся высокие декоративные свойства и высокая прочность, тепло- и звукоизоляционные качества, хорошие защитные свойства, препятствующие возникновению коррозии, плесени, конденсата, пожаробезопатность.

Недостатком является достаточно быстрое затвердевание, что затрудняет проведение отделочных работ на поверхности большой стены и требует быстрой работы.

Если покрытие изготовлено в виде сухой смеси, его необходимо разбавить водой в нужной пропорции. Раствор наносится достаточно быстро: или сначала кистью, а затем лопаткой либо другим инструментом, или специальным инструментом сразу (указано в инструкции по применению).

С помощью различных формовочных инструментов можно дополнительно создавать различные виды фактуры.

Декоративная штукатурка может применяться в качестве финишного слоя как при внутренней, так и при внешней отделке.

В состав декоративной штукатурки часто входят добавки, например, искусственная смола, мраморная или гранитная крошка, которые обеспечивают дополнительные, отличные от других видов, свойства (различную структуру поверхности, защитные противоударные свойства и т.д.).

Существуют специальные добавки для придания декоративной штукатурке того или иного цвета. Обычно они выпускаются в сухом виде и смешиваются с готовым штукатурным раствором в нужной пропорции непосредственно перед его нанесением. Разные виды штукатурки наносятся различными предметами: валиком, кистью, мастерком, кельмой.

Штукатурка, наносимая натягиванием, всегда наносится с помощью кельмы, по направлению снизу вверх.

Расход штукатурки измеряется в количестве килограммов на квадратный метр и обычно составляет от 1,5 до 3 кг в зависимости от вида, назначения и структуры штукатурного раствора.

К достоинствам штукатурки можно отнести её пожаробезопатность, водостойкость (может использоваться в помещениях с высокой влажностью), хорошие тепло - и шумоизаляционные качества, способность выравнивать поверхность, на которую наносятся, возможность последующего окрашивания дисперсными красками, различный уровень зернистости (от 0,5 до 3 мм).

Недостатки: материал требует обязательной тщательной подготовки поверхности (обработки грунтовкой, шпатлёвкой, затирочными материалами).

Обратим внимание на сезонность нанесения (штукатурки для наружной отделки наносятся только при плюсовой температуре воздуха).

Декоративная синтетическая штукатурка.

Она применяется для отделки стен и фасадов (внутренние и внешние работы). В зависимости от зернения и направления затирки создаётся индивидуальная структура стен внутренних помещений.

Обычно используется как финишное покрытие или может дополнительно покрываться краской.

Затирочная синтетическая штукатурка.

Этот материал, в основном, применяется для отделки фасадов (наружные работы). Может обладать повышенными противоатмосферными качествами и, одновременно, декоративными свойствами, то есть использоваться как финишное покрытие.

Затирочная минеральная штукатурка.

Характеризуется высоким содержанием натуральных зёрен, не содержит искусственной смолы. Отличается высокой способностью пропускать пары воды.

Используется для наружных и внутренних работ.

Штукатурка, наносимая натягиванием.

Характеризуется более плотной структурой зёрен, внешне сильно отличается от обычных штукатурок. Наносится натягиванием.

Полиэстер. Сетка для армирования.

Материал применяется в качестве армирующей ткани для выравнивания стен и потолков, пригоден для старых и новых оштукатуренных поверхностей. Идеально подходит для шпаклёвочных работ с последующей окраской поверхности. Препятствует возникновению трещин и максимально защищает от них. Он не боится влаги, не подвержен гниению, сохраняет нормальную способность стен к пароводяной диффузии, не содержит аллергенов. Наклеивание полиэстера производится при помощи специального клея (на основе ПВА), который наносится кистью или валиком на стену. Затем полиэстер плотно прижимается к этой поверхности. Для выравнивания стены на полиэстер накладывают шпаклёвку и тщательно растирают по всей поверхности. После шпаклёвочных работ поверхность рекомендуется обрабатывать акриловой грунтовкой или клеем на основе ПВА для снижения расхода краски и улучшения адгезии между поверхностями. Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать матовую краску и окрашивать в 3 слоя. Материал упакован в рулоны по 50 м².

Стеклохолст.

Используется как арматурный материал при трещинах в штукатурке (особенно старой), на стыках с последующей шпаклёвкой и окраской применяется стеклохолст SAM 50. Это нетканый материал, изготовленный из специального кислостойкого стекла (плотностью 50 г/м²).

Его рулоны герметично упакованы в полиэтиленовую плёнку и заделаны с торцов. В одном рулоне содержится 50 м² стеклохолста. Этот материал не боится влаги, не подвержен гниению, сохраняет нормальную способность стен к пароводяной диффузии, не содержит аллергенов. Его используют в качестве финишного покрытия вместо стеклообоев, с последующей покраской любыми красками. При этом проявляется мелкая текстура стеклохолста, что придаёт стене или другой поверхности необычайный вид. Кроме этого, стеклохолст можно применять и с другими целями: например, для оклейки (с последующей окраской) различных поверхностей с целью их облагораживания: металлические двери, шкафы, старая мебель и т. п.

Наклеивание стеклохолста производится при помощи специального клея (на основе ПВА), который наносится на оклеиваемую поверхность валиком или кистью. Затем стеклохолст плотно прижимается к этой поверхности. Перед работой необходимо тщательно подготовить поверхность, рекомендуется предварительно оклеить её бумагой или газетой.

После приклеивания рекомендуется обработать стеклохолст клеем теперь уже с внешней стороны (уменьшит расход краски). Для достижения максимального эффекта рекомендуем использовать 3-4 слоя матовой краски (примерный расход – 500-600 г/м²).

Инструменты для штукатурных работ.

1. Штукатурная лопатка – кельма (а) состоит из тонкого железного полотна с ручкой.

Лопаткой отмеряют материалы, перемешивают раствор, набрасывают его на оштукатуриваемую поверхность и заглаживают.

2. Скребки (б) – небольшие трапециевидные лопатки из тонкого стального полотна с деревянной ручкой. Ими очищают неровности и пятна с поверхностей, подготавливаемых к перетирке штукатурки.

3. Сокол (в) – дощатый щиток из 15-20-миллиметровых досок с ручкой посередине. Размеры – 40*42 см. Применяют для поддержания порции раствора. Наносят раствор на поверхность и разравнивают при простом оштукатуривании.

4. Полутёрок (г) представляет собой доску (толщиной 20 мм, шириной до 10 см и длиной 60-100 см) с деревянной ручкой. Им намазывают, разравнивают и разглаживают раствор, натирают внутренние и выступающие углы и фаски.

5. Отрезовка (д) – небольшая штукатурная лопатка с острым концом. Ею разделывают трещины и щели в штукатурке. Отрезовку можно заменить ножом с толстым лезвием.

6. Тёрка (е) – дощатый обрезок (размером 13*20 см и толщиной 20 мм) с деревянной ручкой. Ею затирают оштукатуриваемые поверхности.

7.  Правило (ж) – деревянная рейка или брусок длинной не менее 2 м. Им выравнивают раствор и контролируют правильность его нанесения на поверхность.

Способы оштукатуривания.

Различают оштукатуривание простое (под сокол), улучшенное (под правило) и высококачественное (по маякам). Простое выполняют на глаз, улучшенное – с определением правильности оштукатуренных поверхностей рейкой-правилом и высококачественное – по специально установленным маякам.

Ровность поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, проверяют в вертикальной и горизонтальной плоскостях ватерпасом, отвесом или уровнем с рейкой (рис. 21).

При провешивании вертикальных поверхностей марки, гвозди или рейки устанавливают с расстоянием 100-150 см между ними. Марки делают из раствора в виде усечённых пирамидок с основанием 50-60 мм или растворной лепёшки диаметром 25-30 см. Поверхности шляпок гвоздей и марок располагают от поверхности стены на расстоянии, равном предполагаемой толщине штукатурки, или гвозди убирают совсем. Растворные маяки соединяют вертикальными полосами раствора. Лицевую поверхность заглаживают вровень с лицевой поверхностью раствора маяков.

Тонкости штукатурного ремесла.

Перед нанесением штукатурки необходимо произвести подготовку поверхности.

Способ подготовки обычно указан на инструкции к применению (предварительное грунтование поверхности, шпаклевание, окрашивание масляной краской). Покрываемая поверхность должна быть сухой, чистой и предварительно выровненной. С неё должны быть удалены обои, побелка.

Если штукатурка требует замеса (сухая смесь), то стена от угла до угла должна покрываться материалом из одного замеса. При приготовлении замеса на следующую стену используйте остатки от первого замеса.

В большой посуде или корыте перемешайте сухой материал с водой в соответствии с указаниями производителя. Смешивайте такое количество, которое вы можете использовать за время работы. Добавляя по необходимости воду, добейтесь, чтобы смесь приняла консистенцию мягкого масла.

Раствор наносят последовательно в 3 слоя: первый – обрызг, второй – грунт, третий – накрывка. Завершают оштукатуривание затиркой поверхности.

Для обрызга применяют наиболее быстро твердеющий раствор, для грунта – несколько слабее, самый слабый идёт для накрывки.

Для обрызга и грунта растворы процеживают через сито с ячейками 3*3 мм, для накрывки – 1,5*1,5 мм.

Штукатурный раствор наносят на поверхности в определённой последовательности. При нанесении первого слоя – обрызга – берут лопаткой с сокола немного раствора и с силой сбрасывают его на оштукатуриваемую поверхность. Необходимо научиться наносить раствор жестком, показанным на рис. 22.

Для этого полезно потренироваться сначала на наклонной, а уже затем – на вертикальной поверхности учебным раствором из песка и глины.

Раствор можно наносить на поверхность не только набрасывая, но и намазывая. Для этого на сокол кладут порцию раствора, приставляют сокол к поверхности стены, забивают тыльной стороной лопатки порцию раствора и намазывают её. Чтобы полосы намазываемого раствора были одинаковой толщины, на сокол нажимают всё время с одинаковой силой (рис. 23).

 Перед нанесением раствора поверхность смачивают водой с помощью мочальной кисти. Особенно хорошо смачивают кромки отбитой старой штукатурки, чтобы свежий раствор прочно с ними схватился, иначе после его высыхания могут образоваться трещины.

При обрызге раствор набрасывают на поверхность сплошным слоем, он должен хорошо заполнять все шероховатости.

 Основа штукатурки – грунт. Его наносят слоями в один, два и даже три приема после некоторого отвердевания каждого предыдущего слоя. Если грунт нанести в один приём, раствор будет стекать, отваливаться, а при отвердевании – трескаться. Слой грунта разравнивают полутёрком или длинным правилом.

Накрытый слой предназначен для окончательного выравнивания грунта и образования гладкой плёнки на поверхности штукатурки. Наносят его на схватившийся последний слой грунта после смачивания поверхности водой, непосредственно с сокола, или набрасывают лопаткой и сразу разравнивают полутёрком. При работе Полутерок двигают по стене снизу вверх.

Раствор для накрывки готовят на мелком просеянном песке. При разравнивании и последующей затирке мелкие частицы песка втираются в пустоты между крупными, благодаря чему создаётся гладкая поверхность. Для накрывки не следует применять крепкий (крепче грунта) и жирный раствор; крепкий – трудно затирать, а жирный не даёт чистой поверхности.

Ремонт повреждённой штукатурки.

Облицовочное покрытие стены состоит из основания, которое обеспечивает хорошее сцепление покрытия с несущей стеной, и двух слоев штукатурки. Первый обеспечивает необходимую толщину, а второй – отделочный – внешний вид. Основание, закрепляемое на стенах, чаще всего делается из полосок деревянной дранки или металлической сетки. Деревянную дранку можно увидеть в домах, построенных до 1940 года, на деревянно-каркасных внутренних стенах (и потолках). В настоящее время её, в основном, заменили металлической сеткой.

Одним из способов ремонта оштукатуренных стен с применением деревянной дранки является наложение гипсокартонных заплат, которые прибиваются к стенным стойкам и затем покрываются слоем отделочной штукатурки. Поверхность стены или потолка сама может быть использована в качестве основания для штукатурки: например, не требуют дранки кирпич, шлакоблочные и бетонные блоки. Однако такая поверхность должна быть подготовлена для наложения штукатурки. Любая гладкая поверхность должна быть сначала обработана скребком и затем очищена кистью с водой, а после высыхания покрыта связующим веществом типа клея ПВА, чтобы создать условия для хорошего прилипания штукатурки.

Закончив подготовку основания, можно накладывать первый слой штукатурки, именуемый базовым слоем, или подслоем. Смесь наносится на основание слоем на несколько миллиметров меньше требуемой толщины штукатурки. Ровность поверхности достигается применением кельмы, а затем мастерка.

Отделочный слой определяет внешний вид стены (или потолка) и имеет более гладкую и тонкую структуру. Он выполняется из штукатурки, которая содержит значительное количество извести в качестве пластизайзера. Небольшое количество порошка отделочной штукатурки добавляется в воду в пластиковом ведре и размешивается палочкой до консистенции крема (чем тоньше, тем лучше, но так, чтобы он не падал с кельмы).

Декоративные штукатурки выполняют в 2 этапа. Сначала наносят по маякам подготовительный слой, состоящий из обрызга и грунта. Поверхность подготовительного слоя нацарапывают, придавая ему шероховатость для лучшего сцепления с ним следующего слоя. По хорошо выдержанному подготовительному слою наносят накрывку из декоративного раствора. Она может состоять из двух, трёх или более слоев. Сначала на подготовительный слой наносят обрызг из декоративного раствора, затем слой или слои грунта и, если требуется, накрывку из того же раствора.

Штукатурка – достаточно стойкий материал, но время и механические повреждения, осадка и деформации здания делают своё дело – в результате штукатурка отслаивается и трескается.

Если поверхность ремонтируемой стены потрескалась или осыпается, соскоблите с помощью остро инструмента всю поврежденную штукатурку (с некоторым запасом – захватив часть неповреждённой) до основного слоя.

Лучшее решение для большого и неопрятного пузыря – взять молоток и отбить вспучившуюся штукатурку, а затем заделать полученную дыру, как любую другую. Большое углубление заполняется несколькими тонкими слоями штукатурной шпаклёвки. Когда шпаклёвка высохнет, ошкурьте её до гладкости, втирая её края в окружающую штукатурку, пока участок этот не сравняется с поверхностью стены.

Трещины и дыры (шире 3 мм) в штукатурке требуют подрезки (расширения) для аккуратного ремонта.

Кончиком ножа из лезвия или консервного ножа соскребите отставшую штукатурку вдоль краёв трещины.

Чуть удлините любую щель, удалив кусочек штукатурки с каждого конца. Это поможет шпаклёвке заполнить неповреждённую поверхность, что предупредит расширение трещины в будущем. Почистите щель пылесосом или стряхните пыль щёткой.

Чистой кистью смочите внутренность щели и кусочек прилегающего участка – чистой водой. Узким шпателем нанесите шпаклёвку на всю длину трещины в виде длинной гладкой ленты, крепко вдавливая её. Убедитесь, что заплатка перекрывает целую штукатурку вдоль краёв и с обоих концов щели. Дайте шпаклёвке высохнуть с течение дня или около того; если она даст усадку, нанесите ещё один слой. Когда заплата полностью высохнет, отшлифуйте её мелкозернистой наждачной бумагой, обёрнутой вокруг бруска (рис. 24).

Заделывая дыры в штукатурке сначала скребком снимите всю отставшую или открошившуюся штукатурку с краёв дыры, пока не останется только неповрежденная (рис. 25), а затем часть старой, но целой штукатурки по внутренним краям дыры следует подрезать (удалить), чтобы шпаклёвка крепко легла на неповреждённую штукатурку вокруг отверстия.

Для подрезки кончиком кривого ножа соскребите часть штукатурки по периметру дыры (рис. 26). Затем стешите этот участок, чтобы получить косой уступ по всему краю. Удалите пыль из дыры пылесосом и щёткой. Далее заделка дыры производится в несколько приёмов.

Соскоблив ослабленную часть штукатурки и очистив поверхность, нанесите связующее вещество (клей типа ПВА) на оставшуюся прочную часть   штукатурки – покройте кистью края старой штукатурки (около 125 мм поверхности, прилегающей к этим краям) толстым слоем связующего вещества. Оставьте на час, пока связующее вещество не станет мягким. После его подсыхания нанесите отделочный слой штукатурки. С помощью кисти, губки, пульверизатора смочите водой участок, на который будет накладываться штукатурка. Накладывайте штукатурку слоем, не превышающим 10 мм. За один раз покрывайте только небольшие участки.

Заполните дыру, не доходя примерно 5 мм до уровня неповрежденной стены вокруг. Пока штукатурка ещё влажная, нанесите краем шпателя на ней рисунок – решётку (см. рис. 27, а). Такая поверхность обеспечит крепкое сцепление второго слоя шпаклёвки. Дайте первому слою высохнуть примерно в течение получаса.

Теперь нанесите второй слой шпаклёвки (см. рис. 27, б).

Смешайте свежую порцию штукатурки – шпаклёвки. Увлажните первый слой заплаты и поверхность на 50 мм вокруг дыры. Шпателем (лучше по размеру шире дыры) заполните дыру штукатуркой до уровня неповреждённой стены, нанося шпаклёвку и на окружающий участок на ширину 50 мм. Сгладьте этот слой лезвием шпателя. Дайте штукатурке схватиться.

Покройте заплату гладким слоем отделочной штукатурки (завершающий слой) с помощью шпателя. Захватите поверхность стены на пару сантиметров вокруг заплатки. Оставьте её высохнуть – большие дыры сохнут до нескольких дней. Когда высохнет полностью, на ощупь штукатурка будет твёрдой, а не прогибающейся, как в сыром состоянии.

Попеременно смачивайте большой влажной щёткой и разглаживайте стальным мастерком только что оштукатуренную поверхность. Держите мастерок под небольшим углом – так, чтобы к стене прикасался только один край. В заключение проведите щёткой с водой по поверхности штукатурки, оставив гладкую, чистую отделку.

Для больших ровных поверхностей сделайте шлифовальный брусок из дерева или корки.

Сначала убедитесь, что с участка работы удалена вся лишняя краска, а шпаклёвка полностью высохла. Крепко возьмите брусок, держа его так, чтобы наждачная бумага плотно прилегала к основе, и начинайте шлифовать мягкими вращательными движениями (по стрелкам, обозначенным на рис. 28), «втирая» старую краску или шпаклёвку в окружающую поверхность.

Периодически постукивайте бруском по твёрдой поверхности, чтобы выбить забившуюся пыль, и заменяйте наждачную бумагу, если она сильно забивается. Для шлифовки предварительно окрашенных поверхностей используйте «мокрую и сухую» бумагу сорта 240 или 320 с водой, а для очень гладкого покрытия берите бумагу сорта 400. Шлифуя необработанное дерево, берите только мелкозернистую бумагу и не делайте вращательных движений; ведите брусок прямыми движениями вдоль структуры дерева.

Скошенные или изогнутые места типа углов или вырезов с стенных рельефах трудно достать шлифовальным бруском. Чтобы подобраться к таким участкам, согните вчетверо квадратный лист наждака 150*150, получив острый шлифовальный край (рис. 29).

При повреждениях, затрагивающих и основной слой, его тоже необходимо удалить, чтобы исключит вероятность отделения отремонтированного покрытия от драночного или каменного основания. Оценить размеры повреждения можно лёгким постукиванием по стене суставами пальцев. Если звук глухой, основной слой, вероятно, отслоился и должен быть удалён до прочного основания. Если штукатурка разрушена на большом участке, целесообразно удалить её полностью по всей стене, до кирпичной кладки.

Техника безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать меры предосторожности:

1. Температура в комнате может сильно влиять на все протекающие при ремонте процессы. Так, в более прохладных условиях приготовленные для нанесения растворы сохраняются дольше.

 

2. Необходимо наличие вентиляции, но без сквозняков.

3. В связи с тем, что при удалении облицовки стен образуется большое количество пыли, рекомендуется носить защитную лицевую маску или респиратор. Мебель нужно убрать или закрыть плёнкой.

4. Используйте для защиты кожи и глаз шапочку или шляпу, печатки и защитные очки. Рабочая должна быть с длинными рукавами.

5. Помните, что отделочная штукатурка содержит известь, которая может повредить кожу и глаза, особенно если вы работаете с частью стены, находящейся выше уровня глаз.

 

Ремонт углов.

Возьмите рейку, длиннее участка, на который ставится заплата. Приложите рейку к одной из сторон угла. Меняя положение рейки, пока её грань не займёт один уровень с углом, покрытым неповреждённой штукатуркой, прикрепите её дюбелями, вбив их в стену наполовину (рис. 30).

Покройте очищенную стенную поверхность и её края разбавленным связующим веществом (ПВА). Нанесите основной слой на стену так, чтобы слой был в один уровень с гранью рейки.

После высыхания аккуратно и осторожно удалите рейку, чтобы не повредить уложенную штукатурку. Прикрепите рейку к старой штукатурке с другой стороны ремонтируемого угла, вверху и снизу заплаты. Положите основной слой с другой стороны аналогично описанному. После высыхания снимите рейку. Наложите отделочный слой, как уже было указанно, и загладьте края угла угловым мастерком.

Ремонт внутреннего угла.

Наложите основной и отделочный слои на обе стороны внутреннего угла. Работу выполняйте в направлениях вверх и наружу снизу от подкладки. Срежьте все комья штукатурки, образовавшиеся в углу. Уровняйте основной слой линейкой, держа её вертикально, начиная с угла. Протрите отделочный слой мокрой кистью и пройдитесь по нему металлическим мастерком. Очистите внутреннюю часть угла, проведя по нему мокрой кистью сверху вниз.

Сглаживание неровных поверхностей.

Некоторые покрытия для стен – глянцевая краска, металлическая фольга и очень тонкие обои – усиливают малейшие дефекты стены: блики от краски и фольги акцентируют неровности поверхности, а разница в окраске видна сквозь тонкие обои. В некоторых случаях простейшим решением является оклейка стен подкладываемой бумагой. Но если такие заплаты не очень велики, лучше скрыть их под слоем специальной штукатурки. Можно воспользоваться имеющимся в продаже готовым составом для любителей.

Сперва проверьте, что стены чистые и сухие. Все трещины и дыры следует замазать, хотя их не обязательно сглаживать. Соскребите все отслаивающиеся и закрепите крошащиеся поверхности специальным раствором или грунтовкой. Штукатурьте при хорошем освещении, чтобы видеть все неровности.

Прежде чем наносить штукатурку, убедитесь, что вы её хорошо перемешали. Для нанесения состава на стену используйте большую кисть, мастерок или широкую лопатку (например, изображённую на рис. 31). Шпатель поможет ровно распределить состав по краям инструмента.

Для получения ровного слоя ведите мастерком по стене слева направо примерно на 500 мм, в конце заворачивая лезвие слегка книзу. Начинайте каждый мазок под предыдущим, слегка его перекрывая. Продолжайте наносить штукатурку, пока вся поверхность не покроется слоем около 1 мм толщиной.

Подождите, пока поверхность не начнёт высыхать – она станет слегка матовой. Затем, начиная сверху, ведите шпателем или другим инструментом по поверхности слева направо, перекрывая последующие мазки и слегка прижимая его, чтобы установить полосы и прочие неровности. Штукатурка остается в рабочем состоянии несколько часов. Если поверхность всё ещё неровная, нанесите второй слой, а когда он высохнет, - закрепляющий раствор перед покраской (рис. 33). Если будете клеить обои, покройтешлихтой.

Железнение штукатурки.

Железнение штукатурки выполняют по цементному раствору, чтобы придать ему плотность и способность почти не пропускать влагу.

Выполняют его отрезовкой или лопаткой. Нанесённый слой цементного раствора следует хорошо выровнять и затереть. Существуют два способа железнения – сухой и мокрый.

Сухой способ в основном применяют для железнения горизонтальных поверхностей. На небольшую рамку набивают частое сито, насыпают в него чистый цемент. По рамке слегка ударяют, и цемент, просеиваясь тонким слоем, ложится на свежезатёртую штукатурку, наслоив 1-3 мм сухого цемента, его тщательно разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать в себя влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесть. После высыхания остаётся чистая, гладкая корка.

Мокрый способ пригоден для железнения любых поверхностей. Из просеянного через частое сито цемента приготовляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1-3 мм, тщательно заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков. Мокрый способ железнения даёт более высокое качество по сравнению с сухим способом.

Использованная литература:

1.     Серия евроремонт, книга «Стены» (издательство «Диля», 2002 г.);

2.  Книга – самоучитель «Евроремонт своими руками» (Москва, 2002 г.).

 

МУК Строительное дело Реферат на тему: «Штукатурные работы». Выполнил: Елизарьев Л. Школа №43, 11 класс «Б» Оглавление: 1. Введение по штукатурным работам

 

• 14:21 05 Июля 2016
  Российско-китайский медуниверситет откроет магистерскую программу по TCM
• 01:21 05 Июля 2016
  На форуме МГУ Россия и Китай обсудят научно-образовательное сотрудничество
• 11:00 04 Июля 2016
  Реморенко: "ЕГЭ-туризм" в России сходит на нет
• 10:52 04 Июля 2016
  Летняя российско-австрийская школа откроется в Москве
• 15:31 01 Июля 2016
  В СПбГУ могут воссоздать географический факультет

Заказать уникальную работу